bevor ich überhaupt anfange, sollte ich etwas klarstellen. Es gibt viele brillante Uhren und bewundernswerte Anstrengungen, sowohl innerhalb als auch unterhalb und oberhalb des erschwinglichen Luxussegments. Nachdem das geklärt ist, ist es an der Zeit, über einen Trend zu sprechen, der einige meiner Zahnräder zum Knirschen gebracht hat: die mittel- bis langfristige Tendenz, reale, greifbare, messbare Rechtfertigungen für replica Uhren, die, wohlgemerkt, gleichzeitig immer teurer geworden sind, stillschweigend zu eliminieren. Was wären diese konkret?
Nun, das ist immer dünnes Eis, denn während ich Ihnen einige Beispiele vorlegen werde, fordere ich Sie auch auf, Ihre eigenen Nachforschungen anhand der Marken und Anforderungen anzustellen, die Sie interessieren, und Ihre Gedanken in den Kommentaren unten mitzuteilen. Im Idealfall sind reale, greifbare, messbare Rechtfertigungen für Uhren unabhängig überprüfte, alternativ markengeprüfte qualitative Aspekte einer Uhr und/oder ihres Uhrwerks, einschließlich der Qualität der Uhrwerksverarbeitung und ihrer Zeitmessleistung. Vor nicht allzu langer Zeit, vor einem Jahrzehnt und mehr, war das Rennen unter großen und kleinen Marken noch in vollem Gange, Uhren zu kreieren, die garantiert, zertifiziert oder kontrolliert schön, präzise oder im Idealfall beides sind.
COSC (Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres) wurde 1973 als unabhängige, gemeinnützige Organisation gegründet, die kein anderes Ziel oder keine andere Absicht hatte, als wirklich genaue Schweizer Uhren streng zu testen und zu identifizieren. Obwohl das erste „Amt zur Kontrolle ziviler Uhren“ 1878 in Biel gegründet wurde, war COSC selbst sicherlich eine Reaktion auf die Quarzkrise (die weltweite Übernahme billigerer und viel genauerer batteriebetriebener Quarzuhren aus Japan), die der Schweizer Uhrenindustrie damals noch ins Gesicht flog. In den folgenden Jahrzehnten wurde COSC zu einem unbestreitbaren Bezugspunkt, der wirklich genaue (meist mechanische) Uhren von denen unterschied, die Marken einfach als solche vermarkteten. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass viele nicht COSC-zertifizierte Uhren tatsächlich fantastisch genau waren, aber wenn es um massenproduzierte und massenvermarktete Schweizer Uhren geht, konnten sich die Kunden auf eine sogenannte Chronometer-Zertifizierung als verbindliche Garantie für die Leistung des Uhrwerks verlassen.
Einige Uhren werden immer noch mit einem nachverfolgbaren COSC-Leistungsbericht (oder einer Alternative, z. B. Master Chronometer) geliefert – wenn auch nicht mehr so schick wie vor 20 Jahren. Sehen Sie sich diesen Bericht an und sagen Sie mir, dass er nicht von Stolz auf Genauigkeit und Technik zeugt.
Glücklicherweise gibt es COSC immer noch, und gemäß seiner nationalen Tradition ist es nicht gerade gesprächig, wenn es um aussagekräftige Statistiken über die Anzahl der Marken und/oder Uhrwerke geht, die seinen drei Labors zur Chronometer-Zertifizierung vorgelegt werden. Dies dient natürlich den Anforderungen der Kundenmarken an die Geschäftsgeheimnisse, was verständlich ist – oder zumindest wäre es das, wenn COSC nicht erst 2016 damit aufgehört hätte, solche Informationen weiterzugeben. Eine Schande. Durch umfangreiche Recherchen konnten wir feststellen, dass die Zahl der von der COSC chronometergeprüften Uhrwerke im Jahr 1976 200.000 betrug, Mitte der 2010er Jahre etwa 1,8 Millionen pro Jahr und im Jahr 2022 satte 2.428.849 (Quelle: Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie, FH). Dieser Anstieg, so könnte man meinen, widerlegt mein Argument, dass tatsächlich weniger Uhren auf Herz und Nieren geprüft werden, um ihre Leistung unabhängig zu überprüfen.
Die FH teilte auch mit, dass 56 „Schweizer Hersteller“ im Jahr 2022 Uhrwerke eingereicht haben, aber keine weitere markenbasierte, mengenbezogene Aufschlüsselung von der COSC verfügbar ist. Was wir wissen, ist, dass wir einen Großteil dieses Anstiegs auf die erhöhte Produktionsleistung von Rolex (geschätzt weit über 1 Million), Omega (570.000) und Breitling (180.000) zurückführen können – wobei jede einzelne Rolex, jede einzelne Breitling und viele Omega-Uhren der COSC zur Chronometerzertifizierung vorgelegt werden. Das heißt, dass 56 Marken zwar viel klingen, es aber verständlich ist, wenn Sie das Gefühl haben, dass tatsächlich nicht allzu viele Kollektionen und Referenzen mit zertifizierter Genauigkeit verfügbar sind. Zunächst einmal wäre es großartig, wenn Chronometer viel allgegenwärtiger wären, insbesondere da einige (wie Formex, Tissot, Mido und Zodiac) gelegentlich COSC-zertifizierte Uhren im Bereich von 1.000 bis 2.000 US-Dollar herausbringen.
Ein Chronometer zu sein war früher eine große Sache – und das zu Recht. Ich behaupte, dass Uhren, die über einem bestimmten Preispunkt verkauft werden – ich frage mich, wo Sie diese Grenze ziehen würden, ich würde sagen, bei 1.500 $ – alle auf ihre Genauigkeit zertifiziert sein sollten. Ein Zeitmess-„Genauigkeits“-Fenster von -10 oder +15 Sekunden pro Tag, -5 bis +20 Sekunden pro Tag oder ähnlich ist so enttäuschend breit, und doch wird selbst das von manchen als zu streng angesehen. Tissot behauptet, „die Mehrheit der mechanischen Uhren (ausgenommen zertifizierte Chronometer) haben durchschnittliche Präzisionstoleranzen zwischen -10/+30 Sekunden pro Tag“; TAG Heuer gibt „zwischen -5 und +20 Sekunden pro Tag“ an. Frederique Constant bietet hier eine schockierend detaillierte und beeindruckende Aufschlüsselung seiner Uhrwerke, Basiskaliber und ihrer jeweiligen Genauigkeits- und Aufzieh-Umdrehungen-bis-voll-Spezifikationen – obwohl die Genauigkeitstoleranzen zwischen den verschiedenen Uhrwerken stark variieren, ist diese Aufschlüsselung eine erfrischende Abwechslung. Longines kommt den COSC-Anforderungen näher, indem es sagt: „Die meisten Longines-Uhren haben eine Präzision zwischen -5 und +8 Sekunden pro Tag“ – wohlgemerkt, das verpflichtet Longines zu nichts.
Aber es fehlt noch so viel mehr. Ich werde ein bisschen schwafeln, aber machen Sie mir den Gefallen, denn dies soll Ihnen ein solides Beispiel für die Verfeinerung (und deren Fehlen) geben, von der ich spreche. Ich erschaudere jedes Mal, wenn ich die Krone an verschiedenen mitgelieferten und noch mehr an hauseigenen Uhrwerken herausziehe, nur um zu spüren, wie sie in meinen Händen wackelt, und dann beginne, die Stunden- und Minutenzeiger mit einer Totzone von mehreren Minuten einzustellen. Was ich meine, ist, wenn Sie die Krone ausgiebig drehen, aber noch nichts mit den Zeigern passiert. Solche mangelnde Passung und Verfeinerung sollten der Vergangenheit angehören – und wenn ich „Vergangenheit“ sage, meine ich Taschenuhrwerke, die im 19. Jahrhundert neben einem flackernden Kerzenlicht auf dem Dachboden einer Scheune hergestellt wurden. Im Zeitalter mehrachsiger CNC-Maschinen und zuverlässiger Legierungen und Grundmaterialien ist das Einzige, was die Marken davon abhält, ihre Uhrwerke beim Einstellen straff und präzise zu gestalten, sie selbst – genauer gesagt der fehlende Antrieb, diese Komponenten weiter zu verfeinern. Woher weiß ich, dass das möglich ist? Weil es einigen Marken gelingt, es richtig zu machen – und manche, wie Rolex, schaffen das sogar in Massenproduktion.
Uhren, die die Genauigkeit der Zeitmessung und -anzeige auf ein neues Niveau heben, wie der Glashütte Original Senator Chronometer, der oben zu sehen ist, sind extrem, extrem selten. Wenn jede Selbstverherrlichung (Unternehmen, die die Ausdrücke Manufaktur, Maison, intern, proprietär, genau, präzise, konstruiert usw. verwenden) nur 1 % des Aufwands abdecken würde, der für die Realisierung eines genauen und raffinierten Uhrwerks erforderlich ist, würde ich diesen Artikel nicht schreiben. Zurück zu diesem „GO“: Sein (rechtmäßig intern hergestelltes) Kaliber 58-01 ist mit dem ausgestattet, was die Marke einen „Sekundenstopp-/Reset-Mechanismus mit innovativer Minutenrastung“ nennt. Durch einfaches Herausziehen der Krone setzt das Uhrwerk seine Anzeige der laufenden Sekunden sofort auf Null zurück (es ist kein Chronograph, aber Sie können sich das als Referenz für das Zurücksetzen vorstellen) und, stellen Sie sich vor, wenn Sie die Krone drehen, um die Zeit einzustellen, springt der Minutenzeiger in festen Ein-Minuten-Schritten (Rastungen).
Warum? Weil auf diese Weise der Sekundenzeiger und der Minutenzeiger immer perfekt miteinander synchronisiert sind – eine weitere Gänsehaut-Sache ist, wenn Marken offizielle Bilder veröffentlichen, auf denen der Minutenzeiger genau auf seiner Markierung steht und der Sekundenzeiger 30 oder 40 Sekunden in der Minute anzeigt – und auf diese Weise können Sie Ihre Uhr auch mit einer Referenzzeit synchronisieren, wenn sie eine Minute weitergeht. Oh, und das Uhrwerk ist natürlich Chronometer-zertifiziert, allerdings nicht von der COSC, sondern vom Deutschen Kalibrierdienst. Nun, das ist die Art von „Streben nach Genauigkeit“, die meiner Meinung nach in der gesamten Branche so schmerzlich vermisst wird. Ist so etwas ein halbes Jahrhundert nach der Entwicklung fast aller derzeit verwendeten Basiskaliber zu viel verlangt von der Schweizer Luxusuhrenindustrie? Sollen sie ihr „unermüdliches Streben nach Genauigkeit“ in etwas Greifbares und, wohl auch ein wenig Verspieltes und Verspieltes, aber dennoch Hochentwickeltes verwandeln? Ich bin absolut sicher, dass die Ingenieursintelligenz in der Branche mehr als ausreichend und vorhanden ist – es ist eher ein Mangel an Richtung und Prioritäten, den ich als Grund dafür ansehe, dass ihr Talent noch nicht voll ausgeschöpft wurde.
Die Veredelung von Uhrwerken ist ein weiteres Fass ohne Boden, das ich heute nicht öffnen werde, da es hier bereits genug zu besprechen gibt. Okay, vielleicht nur für einen Blick unter die Haube. Die – offen gesagt idiotische – Kategorisierung von Marken wie der „Holy Trinity“ (die, nebenbei bemerkt, die engstirnigste, unkonstruktivste und unnützlichste Art ist, fantastische und lohnende Marken aus der eigenen Sicht auszuschließen) basierte früher nicht nur auf Geschichte oder Zeitmessleistung, sondern in hohem Maße auch auf Veredelung und Dekoration von Uhrwerken. In einer traurigen Wendung der Ereignisse hat sich das Blatt in der Art und Weise gewendet, wie Luxusmarken der Spitzenklasse mit diesem Thema umgehen.
Viele aufmerksame Sammler und Hobbyfotografen haben entdeckt, dass zahlreiche „Top-Marken“ trotz erheblicher Preiserhöhungen ihre Oberflächendekorationen für Uhrwerke erheblich „verfeinert“ haben. Was früher eine handveredelte Anschliffform war, ist heute sehr oft eine maschinenbearbeitete Abschrägung, bei der sowohl der Winkel als auch die Politur von (teuren) Maschinen aufgebracht wurden. Daher genügt eine genauere Betrachtung, oft mit bloßem Auge, aber ohne Lupe, um die wachsende Zahl von Uhren im Segment über 30.000 USD zu erkennen, denen die gefühlvolle und einzigartige Ästhetik fehlt, die nur von Handwerkern – und nicht von Robotern – erreicht werden kann. Was früher ein Wettlauf nach oben im Veredelungsspiel war, hat sich zeitweise in einen Wettlauf nach unten verwandelt – bei dem das Verhältnis von geringstem Aufwand zu höchstem Gewinn gewinnt, und die nachteiligen langfristigen Auswirkungen auf das Image der Marke (in den Augen erfahrener Sammler und Kunden, die diese Marken auch dann noch unterstützen würden, wenn die Sportler, Rapper und Kryptobros sie für ein anderes auffälliges Statusobjekt verlassen haben) scheinen nicht berücksichtigt zu sein.
Den Trends, Diskrepanzen und Erwartungen in Bezug auf die Leistung und Veredelung von Uhrwerken könnten noch viele weitere Worte gewidmet werden. Ich hoffe, Sie haben die gleichen Eindrücke wie ich, wenn Sie sich die Trends und „Entwicklungen“ der Uhrenindustrie im letzten Jahrzehnt ansehen – und das soll die beeindruckenden technischen Entwicklungen, die einige gleichzeitig verfolgt haben, nicht herabwürdigen. Teilen Sie uns Ihre Gedanken und Eindrücke dazu in den Kommentaren unten mit.